Лодочки мои можно посмотреть на другом сайте (см. ссылку выше), а здесь я расскажу о тех инструментах, которыми пользуюсь при их строительстве.
Прежде всего, это электроинструменты:
- Во-первых, деревообрабатывающий станок. Без него было бы трудно, вручную заготовить и строгать доски и бруски. Станок у меня комбинированный, с циркулярной пилой и электрорубанком. Глубина пропила 50 мм, ширина ножей рубанка 20 см. Этого вполне достаточно, чтобы сделать все необходимые детали лодки - шпангоуты, бортовые доски, привальные бруски и стрингеры, скамейки. Могу также быстро напилить и настрогать досок для сланей.
- Во-вторых, очень здорово выручает электрический фрезер. Им я снимаю фаски на досках и брусках. Имея станок и фрезер, ручным рубанком почти не приходится работать.
- В-третьих, незаменимый инструмент - шуруповерт. Большинство деталей лодки при сборке соединяю не с помощью гвоздей, а саморезами. Всего на лодке их около сотни и завернуть все простой отверткой было бы трудновато. А шуруповертом делаю это безо всяких усилий. Кроме того, нередко бывает, что некоторые саморезы приходится заворачивать и откручивать не по одному разу.
- В-четвертых, шлифовальная машинка. Приобрел её только недавно, перед тем, как начал строить свою последнюю лодку, и убедился в том, насколько это нужный и полезный инструмент. Раньше все детали зачищать приходилось вручную, наждачной бумагой. На это уходило уйма времени и сил. Сейчас этот процесс стал гораздо легче и занимает гораздо меньше времени. Именно поэтому в этом году и сумел сделать лодку, украшенную резьбой. Без шлифмашинки на это просто не хватило бы времени.
- В-пятых, углошлифовальная машинка или болгарка. Не много на лодке металлических деталей - всего лишь цепь, закрепленная в носу, да два штыря-уключины. Но их изготовление и обычной ножовкой по металлу тоже отняло бы массу времени. Цепь крепится на болт диаметром 14 мм. Подходящего по размеру не нашлось и я просто обрезал за какие-то доли секунды болт большей длины. Ножовкой пришлось бы пилить несколько минут, тратя драгоценное время. Точно так же уключины. Из металлического прутка моментально вырезал две уключины нужной длины, да ещё и края немножко заовалил.
- В-шестых, электродрель. Тоже не очень часто ей пришлось пользоваться, но и без неё никак не обойтись при сверлении отверстий в подушках под уключины. Уключины должны "сидеть мертво", поэтому две трети штыря загоняются в деревянную "подушку" - брусок (по возможности со множеством сучков, чтобы не раскололся). Сверлом диаметром 15 мм такой брусок на глубину около 20 см вручную сверлить тяжело, а электродрелью - безо всяких проблем. Прикрепил брусок вертикально к станине деревообрабатывающего станка и за два прохода длинным сверлом сделал нужное углубление.
- В-седьмых, электропила цепная. Пилу эту получил в качестве приза за участие всё в том же конкурсе мастеров-лодочников. Есть у меня и бензопила ("Stihl MS 180"), но ею лучше работать на свежем воздухе, чтобы не дышать продуктами сгорания топлива от двигателя. А так как лодки я строю в своей мастерской, в закрытом помещении, то электропила здесь намного удобнее. Электропилой работаю в основном при изготовлении весел лодки, когда из толстого горбыля по нарисованному контуру выпиливаю заготовку для весла. Электропила отлично пилит вдоль древесины и эта работа выполняется за несколько минут.
Ручные инструменты:
а). Измерительные инструменты:
а). Измерительные инструменты:
- Рулетка - без неё вообще никуда. Прежде, чем делать очередную лодку, стараюсь найти подходящий вариант где-нибудь на берегу. Мастеров-лодочников у нас много и самодельных лодок самых разных конструкций по берегам реки тоже хватает. Поэтому рулеткой делаю замеры понравившейся мне лодки и записываю результаты измерений. А дома уже этой же рулеткой отмеряю пиломатериалы, чтобы сделать заготовки нужного размера. Рулетка у меня пятиметровая, так как лодки все длиной около 4 метров.
- Деревянная линейка (метровая). Линейка у меня самодельная, выстроганная из березовой доски. Разметку делал сам, по рулетке. Деления нанес через 1 см. Каждые 5 см отмечены более крупной цифрой, обведенной в кружок, а каждые 10 см написаны красным цветом и ещё более крупно и тоже обведены в кружок. Такой линейкой удобно пользоваться при грубой разметки пиломатериалов - можно и ровную линию провести и отмерить размеры. На деревянной линейке, кроме того, можно карандашом сделать пометку - черкнуть линию или даже для памяти написать размер. Это тоже очень удобно, особенно тогда, когда нужно сделать несколько одинаковых заготовок. Например, при изготовлении шпангоутов доска размечается по линейке следующим образом: отмеряется нужный размер для одной заготовки, на линейке делается заметная черта и потом уже не глядя на деления линейки по этой черте производится разметка остальных заготовок. Все метки можно легко удалить ластиком.
- Транспортир. Обычный, ученический. С его помощью делается разметка углов. Особенно это важно при изготовлении шпангоутов. Обычно угол наклона шпангоута, а, следовательно, и самого борта лодки делаю равным 5-6 градусам. Транспортиром отмеряю такой угол, делаю шаблон и по нему потом уже изготовляю все шпангоуты для обоих бортов.
- Угольник. Пользуюсь им при разметке пиломатериалов для шпангоутов, бортов, скамеек (банок) и сланей лодки. Угольник у меня металлический, с длиной линейки в 30 см.
б). Столярные инструменты:
- Пила-ножовка. При изготовлении каркаса заготовки для шпангоутов выпиливаются обычной ручной ножовкой. Ею же отпиливаются по нужному размеру доски для бортов, привальные бруски, рейки для сланей лодки.
- Топор. Топором вытесываю весла после того, как выпилю их электропилой. Топорик у меня небольшой, так как тут работа достаточно "тонкая" - надо аккуратно обтесать заготовку для весла по нанесенному контуру.
- Рубанок. Хотя многие строгальные работы выполняю на деревообрабатывающем станке, всё-таки кое что нужно бывает прострогать и ручным рубанком. Особенно он необходим при изготовлении весел. очень тщательно надо обработать ручным рубанком лопасти весел. Они имеют выпукло-вогнутою форму, поэтому приходится при менять рубанок не только с прямым ножом, но и с закругленным.
- Струбцины. Так как лодку строю в одиночку, то двух рук порой бывает недостаточно. Многие детали при сборке каркаса приходится прихватывать с помощью "третьей руки" - струбцинами. Нужно по крайней мере штук 5-6, чтобы надежно закрепить, например, привальные бруски на бортах лодки, прежде, чем их привернуть саморезами.
- Стамеска. Стамесок нужно несколько штук разных по ширине. При изготовлении шпангоутов лодки их детали стыкуются между собой путем выбора четверти на каждой из них. Делается это с помощью стамески.
- Пистолет для герметика. Все швы, стыки в днище и на бортах лодки проклеиваются силиконовым герметиком. При этом для выдавливания герметика из тубы ровным слоем применяю специальный пистолет.
в). Слесарные инструменты:
- Ножницы по металлу. Лодки у меня все комбинированные, т.е. из дерева и металла (оцинкованного железа, причем, достаточно толстого, 0,9 мм), поэтому ножницы нужны хорошие, ведь резать металла приходится много. На одну лодку уходит примерно 4 листа оцинкованного железа размером 2 х 1 метр. Их нужно разрезать по заранее сделанной разметке.
- Чертилка. Металлическая чертилка - заостренный пруток диаметром 0,5 см сделан из отрезка проволоки. Применяется при разметке листового металла. Заточку произвожу на наждаке.
- Молоток. Гвоздями при сборке лодки прибивается листовое железо к каркасу, поэтому без молотка никак не обойтись.
- Киянка. Киянкой работаю при сгибании листового железа, которым обшиваю днище и борта лодки. Киянка у меня пластмассовая с деревянной рукояткой. На железе она не оставляет следов при ударе.
- Пробойник. Прежде, чем забить гвоздь, приходится пробивать железо специальным тонким пробойником. Чтобы отверстие получалось маленьким, а это необходимо для уменьшения вероятности просачивания через него воды, острие пробойника затачивается под очень острым углом. Железо прочное и пробойник время от времени затупляется. Его часто приходилось подтачивать на электрическом наждаке.
г). Малярные инструменты:
- Кисти. Использую кисти разные по размеру. Маленькие, чтобы не пачкать краской днище и борта применяю для покраски шпангоутов. Большими, широкими кистями крашу днище лодки изнутри. Средними - борта и скамейки.
- Валик. Валиком произвожу покраску днища лодки снаружи. Там нет никаких деревянных деталей, которые могли бы быть запачканы краской при использовании валика. Только вдоль бортов предварительно прокрашиваю полоску шириной несколько сантиметров, чтобы не заклеивать их малярным скотчем.
Вот на снимке одна из моих самодельных лодочек, на которой люблю рыбачить со спиннингом.
